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（元谋土林，云南“四大林”之一）

穿过武定的崇山峻岭，是楚雄州的元谋与永仁。

元谋总出现在历史课本的第一页。猿人在那儿生活过，红军在那儿巧渡金沙，陈凯歌在那儿拍过一个馒头引发的血案。

我印象最深的是县城边的中科院植物研究所，名气虽然比不上西双版纳那个，但各种热带植物一样让人着迷。

永仁号称“日光城”，全年日照量全国第二仅次于拉萨。县城边有座方山，据说诸葛亮平定南中，在那安营扎寨留下断壁残垣。站在方山最高点，可俯瞰金沙江奔流东去，江这边滇国，江那边蜀国。

永仁给我印象最深的是过桥米线。在这里，我第一次知道，过桥米线的高汤，得用老鹅与筒子骨熬制，而非只是的鸡。

（金沙江干热河谷，山上山下风貌迥异）

元谋、永仁同属金沙江干热河谷地区。干热河谷的典型物候，山上荒芜一片，山下一派热带风情。远看寸草不生的山间，其实是余甘子的乐园，在这里，据说有云南面积最大的野生余甘子群落。

小屁孩时代零食匮乏，通常一小块报纸垫着的卤腐、酸腌菜与腌萝卜，也会随时令转换有所增减，比如现在的时节，会有白糖煮过的火棘、捂得黝黑的君迁子、盐水浸泡的余甘子。

躺在玻璃坛子里用盐水浸泡的余甘子，透着诱人的橙黄。咬一口，咸中带涩，但过一会便有回甘从喉咙涌上来。与没有任何加工的原果比起来，腌渍过的涩味大为降低，可惜总透着一股淡淡的，泡菜专有的发酵味，问我妈为什么会有这味道？她“阴阳怪气”地说，尿（ sui）泡的当然有尿（sui）臭味啊， 从此以后，再也不碰那腌渍的。

盐水浸泡还不是处理余甘子的最佳方式，李时珍认为，“盐而蒸之尤美”。古代食盐稀缺，能达到李时珍要求的只能是大户人家。

更常见的还有做成蜜饯。云南最好的果脯个人觉得在大姚，据说大姚果脯厂的技术从北京学来，自带帝都贵气。吃过他家的余甘子果脯之后，家里人甚至着迷，干脆自己做。可惜技术不过关，几十公斤余甘子最终发霉变质当了垃圾。

（余甘子又叫滇橄榄，但跟橄榄没有任何血缘关系）

这种苦涩感注定让余甘子成为小众——比如伊，让她喝一口余甘子原汁，瞬间魂飞魄散——反倒适合拿来熬一锅灌输先苦后甜的心灵鸡汤。其实，是个人都希望喜欢先甜后甜，从头甜到尾，先苦后甜的鸡汤信条，用我妈的话，其实是没办法的自我慰藉罢了。

余甘子在唐代叫“庵摩勒” 、“ 庵摩落迦” 印度味十足。“庵摩勒”标记马拉地语“Amala” ‚“庵摩落迦”标记马拉雅拉姆语“Amlakam”，典型的音译词。联系佛教文化北上中国的历史，余甘子的老家应该在南亚大陆。

处在南亚的小岛国，余甘子广泛分布。在我寓居的小镇菜市场，时常见到它的身影。小镇名叫kiribathgoda，意译过来叫椰汁米饭小镇。

所谓椰汁米饭，在煮熟的米饭里加入椰汁，切成菱形，搭配兰卡小咸菜。小咸菜分两类，一类辣椒香料与洋葱，一类辣椒香料与水果，通常有芒果菠萝橄榄余甘子，当地人称作achcharu。

achcharu总让我思念千里之外的云南。云南南部的少数民族地区处理水果与余甘子都比较粗暴，蘸盐蘸辣椒面，酸甜苦辣咸全占。温柔点的则撒上辣椒面腌制几天成了泡菜，酸辣突出，苦涩减半。

经年之后，僧语磨蚀得只剩下三两个词语：爱与博文（你好/祝你长寿）、母的拉力（摊主）、麻酱（服务小哥）。时不时吃几颗辣椒香菜香醋腌渍的泡菜余甘子，achcharu与岛国记忆瞬间涌上心头。

小岛国的achcharu里，有时会有纺锤样的绿色果子，口感与余甘子接近。这果子云南南部就有，当地叫柯子，还做成饮料，汁液黝黑如普洱。在临沧那会，喝过的柯子汁不计其数，解酒效果甚佳，通便效果更上层楼。

在唐代，柯子叫诃梨勒，和余甘子一起做成“三勒浆”。这饮料“其法自波斯。三勒者，谓庵摩勒、毗黎勒、诃黎勒。”（《太平广记·卷第二百三十三·酒》）毗黎勒据说是柯子的一种，表皮覆盖绒毛，已从草药的江湖隐退。

“三勒浆”有多好喝，“其光色油然如葡萄桂醑，味则温馨甘滑,浑涵妙理。”（王恽《三勒浆歌》序 ） 这一比，喜茶、奈雪的“油柑”瞬间就弱爆了。

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